Fatta eccezione per la chiesa di legno, eretta sul luogo della fossa comune dei caduti - e anche molto tempo fa "la morte dei coraggiosi", questa è la quarta struttura, eretta appositamente in memoria della gloriosa battaglia delle orde di Mamaev e le truppe dei principi di Mosca. Il primo era un memoriale a Dmitry Donskoy progettato da Alexander Bryullov: una colonna nera con una cupola dorata apparve 470 anni dopo sulla Collina Rossa, dove, come si credeva, si trovava il quartier generale del Mongol Khan. Il cinquecentesimo anniversario è stato celebrato dall'installazione della Chiesa della Natività della Vergine - questa volta dove erano di stanza le truppe russe, vicino al villaggio di Monastyrshchino (architetto A. G. Bocharnikov). La festa ortodossa, in onore della quale il tempio prende il nome, a causa della coincidenza di date per molti secoli, è stata associata in Russia al "massacro di Mamaev".
All'inizio del XX secolo, venne di nuovo la svolta della Collina Rossa: il progetto di un altro tempio, consacrato nel nome di Sergio di Radonezh, fu commissionato da Alexei Shchusev. Nella composizione in pietra bianca con cupole verdi, costruita esattamente per la rivoluzione, alcuni hanno visto l'immagine di eroi russi congelati in insoliti "elmi". Essendo sopravvissuto a malapena alla guerra, il tempio fu ricostruito negli anni '70 e i servizi ripresero nel 1980. Tuttavia, quando nel 1996 è stato emanato un decreto ufficiale sulla creazione della Riserva-Museo del Polo Kulikovo, la prima esposizione è stata ospitata in una chiesa più antica a Monastyrshchino.
Questa "staffetta" potrebbe essere tramandata ulteriormente: dal quartier generale dell'Orda a quello russo, dalla Madre di Dio con Sergio. Nel 2000, Sergei Gnedovsky, che dirigeva il Design Scientific Advisory Bureau (PNKB) "Architecture and Cultural Policy", restituì la "palla" alla parte di campo assegnata a Monastyrshchino: progettò una mostra in occasione del 620 ° anniversario nella chiesa di San Sergio di Radonezh, dedicata alla battaglia di Kulikovo come monumento letterario. "C'erano miniature, leggende, cronache", ricorda l'architetto. - Crea elenchi di icone relative alla battaglia. L'esposizione è stata costruita come una storia su una leggenda”.
Ma è stato Gnedovsky a spezzare la catena: il tempio è entrato a far parte del cortile della Trinità-Sergio Lavra, l'esposizione è stata smantellata e nel 2010 l'Ufficio "Architettura e Politica Culturale" ha vinto il concorso per la costruzione di un nuova costruzione. E questa volta il sito si trovava esattamente nel mezzo "tra due fuochi", sul sito dell'ex recinto per il bestiame del villaggio distrutto di Mokhovoye.
Hanno cercato a lungo l'ambito sito, cercando di tenere conto di tutti i molti fattori. Non per niente il nome dell'organizzazione di Gnedovsky allude a una politica culturale non banale: 20 anni fa, quando in Russia la stessa frase “approccio interdisciplinare” era assente nel vocabolario dell'architetto, Sergei coinvolse sociologi, antropologi, economisti e filosofi nel design. Ha giustamente ritenuto che quando si tratta di oggetti culturali, necessitino di un legame profondo con il contesto, che, quindi, richiede lo studio più attento.
In questo caso, era ovvio che la mostra principale doveva essere il campo stesso, lo scenario originale della tragedia: l'edificio semplicemente non aveva il diritto di dominarli. Abbiamo quindi scelto uno spazio in riva al lago con un prospetto riuscito, grazie al quale è stato possibile “livellare”, “fondere” il museo con il suolo, rendendolo a forma di collina ricoperta di piumaggio (2 ettari di erba piuma sono stati piantati apposta sopra i tetti inclinati). Unico posto di rilievo è il ponte di osservazione, la cui presenza si è rivelata condizione indispensabile: dopo aver visitato l'esposizione, solo da qui, salendo a 11 metri sopra il campo, è possibile restituire un quadro completo di vecchie vicende.
Tuttavia, la "torre" del ponte di osservazione, alla quale conduce agevolmente una serie di rampe-scale, non appare affatto alta a causa dell'allungamento e della "dilatazione" dei volumi del museo. Da lontano, le pareti del museo sembrano persino rovine ben conservate di un forte o di una fortezza, grazie in parte alla tecnologia di decorazione presa in prestito dai restauratori. "Questa tecnica è caratteristica dell'architettura del XIV-XV secolo", spiega Sergei Gnedovsky. "Abbiamo preso deliberatamente mattoni cattivi e li abbiamo ricoperti di calce e sabbia di quarzo". Inoltre, era rivestito come fanno i restauratori: a mano, "con i palmi scoperti". E per un'affidabilità ancora maggiore, le "pietre antiche" bicentenarie sono state integrate nella muratura: i resti delle chiuse di Epifan trovate nelle vicinanze, descritte nell'omonima storia di Andrey Platonov.
Ma il dramma più talentuoso si svolge nella dimensione orizzontale: due edifici del museo, due spesse masse bianche stanno per precipitarsi l'una contro l'altra, proprio come i guerrieri che si sono incontrati in battaglia, ostili l'uno all'altro. Uno, che è più basso e più "sottomesso", brilla in modo aggressivo con "occhi" stretti: le armi da battaglia. Il secondo, con una "testa" orgogliosamente sollevata del ponte di osservazione, sente chiaramente sotto di lui il sostegno dei valori ortodossi - secondo il principio di pianificazione "otto su quattro" in Russia per molti anni hanno costruito chiese.
La strada più diretta per il museo conduce alla "linea del fronte" che corre tra di loro, che ha tagliato in due la collina. Se ci sei sopra al tramonto, il disco insanguinato del sole si congelerà esattamente al centro. Più fitto è il crepuscolo, più visibile e acuto è il conflitto: lungo il sentiero acciottolato che porta al luogo della simbolica "battaglia" architettonica, iniziano a brillare lampioni carichi di giorno. Quindi le aste oscuranti delle lance si chiudono completamente sopra la testa. E quando ti avvicini a quello più "avanzato", da entrambi i lati "opposti" le "punte" dei proiettori a bacchetta solcano il cielo.
Con l'arrivo del giorno, un'altra storia viene alla ribalta, già raccontata dai muri. In realtà, qui, tra i due edifici, inizia la parte "scientifica" dell'esposizione museale. Gli architetti hanno trovato circa 50 monete con gli stemmi dei principati che hanno partecipato alla battaglia di Kulikovo, ne hanno fatto delle copie e le hanno inserite nella muratura: è stata realizzata una mini-mostra separata per i turisti. Qui sono apparsi anche pannelli di pietra, che ripetono le trame della decorazione della Chiesa dell'Intercessione sul Nerl, uno dei più bei esempi dell'antica architettura russa. Infine, un calco esatto della famosa croce di Novgorod fu inciso nel muro: alla fine del XIV secolo, in onore della vittoria dell'esercito russo su Mamai, fu ritagliato nella pietra bianca per ordine dell'arcivescovo Alexy.
Il sole sorge - e l'immagine cambia: i muri entrano senza fine nel campo, le lance smettono di essere così minacciose, e tra i riflettori spenti si possono vedere le sagome di “scudi” che funzionano come spade laser “viceversa”. Ricordiamo: i locali principali del museo sono quasi sotterranei. Gli architetti, inoltre, non hanno considerato i tradizionali lucernari con ampie vetrate (altrimenti non sarebbero stati in grado di “fondere” il museo con il paesaggio). Pertanto, le superfici dei tetti verdi, insieme alle lampade a lame, sono crivellate di guide luminose con un potente sistema di specchi e lenti che catturano il sole. Durante il giorno, dirigono i flussi di luce non verso il cielo, ma nella direzione opposta - nel museo. Per questo motivo, nelle sale espositive compaiono colonne luminose e cerchi di poteri diversi.
Sono completati dai raggi della natura LED, enfatizzando l'architettura dello spazio: pareti, pavimento, soffitto, trombe delle scale, labirinti di corridoi. L'esposizione attuale è 7 volte più grande di quella che si trovava nel tempio in Monastyrshchina, cioè 2000 m2… Altri 300 m2 gli spazi sono destinati a promozioni e mostre temporanee. Tutti si trovano in un edificio con un ponte di osservazione (un altro edificio è destinato a locali amministrativi). Alcune delle sale espositive si trovano al livello superiore, quelle che raccontano grandi battaglie in tutto il mondo e illustrano in dettaglio la fonte letteraria più famosa sulla battaglia di Kulikovo "Il racconto del massacro di Mamaev".
Un'altra parte dell'esposizione occupa, invece, il piano più basso: è come se al visitatore fosse concesso di sentirsi un archeologo. E conoscere la ricostruzione del paesaggio del campo Kulikov del XIV secolo, nonché la mostra centrale della sala inferiore: una vetrina piramidale con un panorama della battaglia, che consente di ripristinare l'intera cronologia degli eventi su 8 settembre 1380.
Tuttavia, è meglio terminare il tour del museo sul già citato ponte di osservazione - seguendo le tracce delle conoscenze acquisite, il campo che si estende in basso apparirà sotto una luce diversa. Dopo aver giocato la sanguinosa battaglia nella tua immaginazione in tutti i dettagli e le passioni si risvegliano, gli spazi aperti che si aprono ai tuoi occhi diventeranno esattamente ciò che i creatori di questo museo hanno cercato di fare. Un luogo dove poter venire con la famiglia e percorrere i numerosi sentieri così ben visibili dall'alto per via della linea tratteggiata delle panchine. Un luogo dove trascorrere qualche giorno, alloggiando in una delle cinque pensioni sul territorio della riserva - o visitando il villaggio di Mokhovoye, che è stato restaurato e dotato di infrastrutture complete. Un luogo saturo di "memoria eterna" e ogni sorta di simboli di guerre - ma lo sappiamo: solo sentendoli ogni volta, fibra e gabbia, puoi trovare la vera pace e tranquillità.
